SeaDoo.GTI.repair
1.0.0
Cómo elegir/reparar (resolución de problemas) La placa de circuito de PC Electronics (CVI) del scooter marino SEADOO GTI sin trabajo sin manual de reparación.
Contras:
Pros:
Planeaba comprar inicialmente un Scooters de Aqua Ranger o Dolphin Sea (más barato que GTI), pero después de obtener comentarios, entendí que incluso para los niños muy pequeños no son lo suficientemente fuertes, y tenían razón. Entonces el min. La versión es el GTI.
Con el dinero de Aqua Ranger uno puede comprar un GTI de segunda mano, (que desafortunado puede convertir algunos problemas, que discutiremos más adelante)
Si desea ser más elegante, ingrese a los de Lituium (incluso Seadoo comenzó a proporcionar esa opción para los scooters de mar altos). Según mi investigación, LiFePO4 sería el más apropiado, pero puede tener otra opinión. Aquí hay algunas opciones: https://www.aliexpress.com/popular/lifepo4-battery-12v.html. Nunca los pedí, y no sé cómo los envían, ya que las aerolíneas rarelly aceptan baterías, así que discuta con el vendedor. La buena parte es que tiene seguro, y si no le alcanza, obtiene un cupón o algo así con esa cantidad.
Asegúrese de hacer la serie/arangto paralelo de modo que su voltaje esté dentro de una batería PB (11.x - 13.Y)
Después de un verano completo, dejó de funcionar. Revisé la batería, etc. Los contactos son magnéticos, por lo que intenté verificar el uso de 2 imanes más fuertes, pero no hay éxito. (Después de abrir la placa electrónica de CVI, revisé nuevamente los interruptores Magtenic (usando un imán) y ambos estaban bien: puede medirlos o incluso escuchar cómo el "clic".
No se moleste en mirar en los manejadores, no hay nada allí, los interruptores de encendido/apagado son magnéticos (como se explicó anteriormente).
Entonces, encontremos la placa de circuito de PC Electronics (CVI).
Debajo de la batería, hay 4+1 gomas. El que tiene un todo, no tiene ningún tornillo debajo, por lo que es posible que desee dejarlo como está.
Usando una herramienta de perforación, retire las 4 gomas, y debajo encontrará 4 tornillos (1-4), al igual que en la imagen a continuación. Desenroscarlos.
Para levantar esta sección de plástico, debe atornillar dos tornillos lo suficientemente largos. Deben tener 6 mm con más hilos finos (supongo que tocan 0.75 mm). Tenga en cuenta que hay 2 tipos de roscas en tornillos de 6 mm, elija uno fino. De todos modos, los pruebas, debes entrar fácilmente si encajan. Atornílelos a la mañana F6 F6 F7 ~ 1 cm de profundidad: no los fuerzan demasiado profundos, asegurando que no dañe el chasis a continuación. Ate de algunas cuerdas de ambos y usa una herramienta para asegurarse de levantar de ambos lados, manteniendo las cuerdas paralelas.
Aquí está la herramienta que creé: 
Tenga en cuenta los limitadores que he puesto, para asegurarse de no atornillar demasiado en las condiciones F6, F7.
Incluso al usar esta herramienta, tendrá que usar una buena fuerza que se detiene, es posible que necesite a alguien que lo ayude.
La corriente medida que el GTI toma de la batería cuando se ejecuta fuera del agua es 2A. Probablemente bajo el agua es más. El transistor FET original era bastante débil, y probablemente el tablero estaba usando el chip en el tablero para abrir el transistor con una frecuencia específica, en lugar de siempre en (como).
Esta es probablemente la razón por la cual, cuando usamos el transistor original continuamente (DC), se quemó después de unos minutos de trabajo. El FET original era: IRL3303 (30V/38a; 0.026 ohm): irf.com/productinfo/dataStheets/data/irl3303.pdf buscamos mejores, mismo paquete: TO220. Aquí hay algunos ejemplos:
Nos las arreglamos para encontrar el IRLB3034PBF (40V/195a; 0.0017 ohm - Mucho mejor que el IRL3303 original por todos los medios http://www.infineon.com/dgdl/irlb3034pbf.pdf?fileid=5546d46253600a40153566027b22585)
Revisé la mayoría de los componentes obvios (transistor FET, diodos, etc.), pero todos están bien. Lo más probable es que algún sensor o el circuito lógico tenga problemas.
Aquí hay un esquema que elimina toda la parte inteligente (pero poco poco confiable) del tablero: 
En Violet se encuentra el transitor, en azul el motor (motor), en marrón un pico de protección nuevamente (el motor es una bobina y no le gustan las interrupciones abruptas :)) La solución era simplificar drásticamente el tablero: desconecte el "inteligente" Parte, y mantenga la parte que realmente hace el trabajo. Para esto, hemos cortado el circuito en 2 lugares. Los puntos se pueden ver tanto en el esquema de arriba como en la imagen a continuación:
El transistor obtendrá comandos del relé del lado derecho. Tenga en cuenta las dos resistencias agregadas: RNEW1 (100k ohm) y RNEW2 (39k ohm).
Otras imágenes que desee ver: EG -> La posición del transitor en su radiador (es la más pequeña, en TO220) 
-> La posición de la placa electrónica CVI 
Como puede ver, un poco de agua se filtró dentro y dañó los conectores. Lamentablemente, este no fue el único problema. Incluso después de que la limpieza adecuada no funcionó, así que procedimos al truco anterior.
Cuando lo vuelva a colocar, ponga mucha grasa de silicio en todas las juntas tóricas, para asegurar que el agua no se filtre. Yo no encontré grasa de silicio, así que utilicé Lithoshield LZ2, que ataca las juntas tóricas de silicio, Pero por ahora hace el trabajo :). Nota: No use los tubos de silicio estándar, esos son pegamentos que se ponen duros en contacto con el aire, y no podrá abrirlo más adelante, si lo necesita.
Contras:
Pros:
