SeaDoo.GTI.repair
1.0.0
Comment choisir / réparer (dépanner) la carte de circuit imprimé électronique (CVI) du scooter de mer Seadoo GTI sans travail avec manuel de réparation.
Inconvénients:
Avantages:
J'avais prévu d'acheter au départ un Aqua Ranger ou Dolphin Sea Scooters (moins cher que GTI), mais après avoir obtenu des commentaires, j'ai compris que même pour les très petits, les enfants ne sont pas assez forts, et ils avaient raison. Donc le min. La version est la GTI.
Avec l'Aqua Ranger Money, on peut acheter une GTI de la 2e main (ce qui, malheureux, peut développer des problèmes - dont nous discuterons plus tard)
Si vous voulez être plus sophistiqué, entrez dans les Lithuium (même Seadoo a commencé à fournir une telle option pour les scooters de mer haut de gamme). Selon mes recherches, LifePo4 serait le plus approprié, mais vous pouvez avoir d'autres opinions. Voici quelques options: https://www.aliexpress.com/popular/lifepo4-battery-12v.html. Je ne les ai jamais commandés et je ne sais pas comment ils les expédient, car les compagnies aériennes rarental acceptent les batteries, alors discutez avec le vendeur. La bonne partie est que vous avez une assurance, et si elle ne vous atteint pas, vous obtenez un bon ou quelque chose comme ça avec ce montant.
Assurez-vous de faire l'arange série / parallèle de telle sorte que votre tension se trouve dans une batterie PB (11.x - 13.y)
Après un été complet, il a cessé de fonctionner. J'ai vérifié la batterie, etc. Les contacts sont magnétiques, j'ai donc essayé de vérifier en utilisant 2 aimants plus forts, mais pas de succès. (Après avoir ouvert la carte électronique CVI, j'ai vérifié à nouveau les commutateurs magtenniques (à l'aide d'un aimant) et les deux étaient bien: vous pouvez les mesurer, ou même écouter comment le "cliquez".
Ne vous embêtez pas à regarder dans les gestionnaires, il n'y a rien là-bas, les commutateurs ON / OFF sont magnétiques (comme expliqué ci-dessus).
Trouvons donc la carte de circuit imprimé électronique PC (CVI).
Sous la batterie, il y a 4 + 1 caoutchoucs. Celui avec un tout dedans n'a pas de vis en dessous, vous voudrez peut-être le laisser tel quel.
À l'aide d'un outil de perçage, retirez les 4 caoutchoucs et sous vous trouverez 4 vis (1-4), tout comme dans l'image ci-dessous. Dévissez-les.
Afin de soulever cette section plastique, vous devez visser deux vis suffisamment longs. Ils devraient être 6 mm avec des fils plus fins (je suppose que la hauteur de 0,75 mm). Remarque, il existe 2 types de filetages dans des vis de 6 mm, choisissez celui fin. Quoi qu'il en soit, vous les essayez, devrait entrer facilement s'ils s'adaptent. Vissez-les en gros F6 F7 ~ 1 cm de profondeur - ne les obligez pas trop profondément, en vous assurant de ne pas endommager le chasis ci-dessous. Attachez quelques cordes à partir des deux et utilisez un outil pour vous assurer de vous soulever des deux côtés, en gardant les cordes parallèles.
Voici l'outil que j'ai créé: 
Notez les limiteurs que j'ai mis, pour vous assurer que je ne vis pas trop dans les Wholes F6, F7.
Même en utilisant cet outil, vous devrez utiliser pas mal de force, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider.
Le courant mesuré que la GTI tire de la batterie lorsqu'il coule à l'extérieur de l'eau est de 2A. Probablement sous l'eau, c'est plus. Le transistor FET d'origine était assez faible, et la planche utilisait probablement la puce sur la planche pour ouvrir le transistor avec une fréquence spécifique, par opposition à toujours (DC comme).
C'est probablement la raison pour laquelle, lorsque nous avons utilisé le transistor d'origine en continu (DC), il a brûlé après quelques minutes de travail. Le FET d'origine était: IRL3303 (30v / 38a; 0,026 ohm): irf.com/product-info/datasheets/data/ir3303.pdf Nous avons recherché de meilleurs, même package: à 220. Voici quelques exemples:
Nous avons réussi à trouver l'IRLB3034PBF (40V / 195A; 0,0017 ohm - bien mieux que l'original IRL3303 par tous les moyens http://www.infineon.com/dgdl/irlb3034pbf.pdf?fileid=5546D46253600A40153566027B22585)
J'ai vérifié la plupart des composants évidents (transistor FET, diodes, etc.), mais tout va bien. Les chances sont qu'un capteur ou un circuit logique ait des problèmes.
Voici un schéma qui supprime toute la partie intelligente (mais aparenlty peu fiable) de la carte: 
Dans Violet est le transitor, en bleu le moteur (moteur), en brun une protection à nouveau pointes (le moteur est une bobine et n'aime pas les interruptions abruptes :)) La solution consistait à simplifier radicalement la planche: déconnecter le "intelligent" partie, et gardez la pièce qui fait réellement le travail. Pour cela, nous avons coupé le circuit à 2 endroits. Les points peuvent être vus à la fois dans le schéma ci-dessus et dans l'image ci-dessous:
Le transistor obtiendra des commandes du relais du côté droit. Notez les deux résistances ajoutées: RNEW1 (100k ohm) et RNEW2 (39k ohm).
Autres images que vous voudrez peut-être voir: par exemple -> la position du transitor sur son radiateur (c'est la plus petite, en TO220) 
-> la position de la carte électronique CVI 
Comme vous pouvez le voir, de l'eau a fui à l'intérieur et a endommagé les connecteurs. Malheureusement, ce n'était pas le seul problème. Même après le nettoyage approprié, nous n'avons pas fonctionné, nous avons donc procédé au piratage ci-dessus.
Lorsque vous le remettez, mettez beaucoup de graisse de silicium sur tous les joints toriques, pour garantir que l'eau ne coule pas. Moi-même, je n'ai pas trouvé de graisse de silicium, j'ai donc utilisé Lithoshield LZ2, qui attaque les joints toriques en silicium, Mais pour l'instant, il fait le travail :). Remarque: N'utilisez pas les tubes en silicium standard, ce sont des cors qui sont durs en contact avec l'air, et vous ne pourrez pas l'ouvrir plus tard, si vous en avez besoin.
Inconvénients:
Avantages:
