但這個想法是不正確的。銳利化也許可以矯正這些存在的問題，但是它最初是設計用來解決數位化問題的——將景物或膠卷上的影像從連續影調區域轉換為特定影調的小方塊。就DC而言，在以數位化方式捕捉影像時，如果細節的線條與CCD的元素恰好重合，他們有可能因為太細小而不能被CCD記錄下來轉換為相應的像素來表達。為了避免這種情況的發生，DC對此情況進行了虛化，使細節（線條）能跨越數個像素而被記錄下來。對於這部分虛化的影像細節其實是被「隱藏」了起來，銳利化用提高毗鄰像素之間的反差來還原這部分細節。如果細節（線條）被塗抹開超過4個像素，銳利化將透過提高毗鄰像素之間的反差來創造清晰的影像邊緣。
雖然數位相機中往往有銳利化這個選項，但我們還是建議你自己來調整像素，根據照片的實際情況來確定邊緣細節和紋理的銳化效果，同時有一點最好注意，就是在照片處理的最後進行銳化，而不是開始和當中。
原圖：富士F700拍攝
另外我們必須注意到JPEG是有損壓縮格式，所以最好在將影像處理前轉換為無損圖片格式。這也往往是攝影大師們進行後期處理的第一步，將JPEG先轉換為TIFF格式再處理，尤其註意不要同一張照片反復用JPEG格式存儲多次，如果你真要存儲也請用另存為. ..命令。
如果你只會簡單的使用Photoshop中的SHARPEN（銳利化）濾鏡，並且簡單的重複5次，那麼你會得到如下照片。事實就是如此，銳利化濾鏡是一個生硬的工具，sharpen MORE（進一步銳利化）濾鏡也差不多，除了節約重複次數看不到更多用途。
SHARPEN EDGES銳利化邊緣濾鏡比前二個略微強一點，但仍缺乏彈性，如果大量使用，很容易導致影像像素化、出現白邊效果。這個工具在提高反差之前先進行選擇，找到那些影像大且相鄰像素之間差距明顯的像素。困難的是程序往往並不能正確地找出邊緣在那裡如果拍攝一個在簡單背影前的一個清晰物體，這個濾鏡可以出色地工作。但如果有更多的細節並且皮膚影調中所包含的有反差的像素比你想像的要多，這是銳化邊緣濾鏡就「勉為其難」了。
Unsharp Mask(USM)銳利化濾鏡是我們常用的，也是幾乎萬能的工具，因為它可以透過3個途徑來量化銳利化的程度，數量、半徑、閥值。
Photoshop中的模糊掩蓋銳利化處理(unsharp masking,USM)提供了三種控制參數：
數量(Amout)：控制銳化效果的強度。對於一般的處理，數量150半徑1色階2的設定是一個好的開始，然後根據需要再作適當調整。數量值過大圖像會變得虛假。
半徑(Radius)：用來決定作邊緣強調的像素點的寬度。如果半徑值為1，則從亮到暗的整個寬度是兩個像素，如果半徑值為2，則邊緣兩邊各有兩個像素點，那麼從亮到暗的整個寬度是4個像素。半徑越大，細節的差異也清晰，但同時會產生光暈。專業設計師一般情願多次使用USM銳利化，也不願一次將銳利化半徑設定超過1個像素。
閥值(Threshold)：決定多大反差的相鄰像素邊界可以被銳化處理，而低於此反差值就不作銳化。閥值的設定是避免因銳利化處理而導致的斑點和麻點等問題的關鍵參數，正確設定後就可以使影像既保持平滑的自然色調(例如背景中純藍色的天空)的完美，又可以對變化細節的反差作出強調。在一般的印前處理中我們建議的值為3到4，超過10是不可取的，它們會降低銳利化處理效果並使影像顯得難以觀看。
雖然僅使用預設參數已經能夠獲得不錯的銳化效果，但是多用多比較，根據實際情況設定合理的銳化參數始終是需要的，這樣既能比較好的再現影像細節，又不至於產生新的麻煩：例如斑點和麻點。
一般對人像來說，你需要數量孝半徑寬、閥值高的參數，常用的是71/17/17這組參數。對於有大量細節的風光影像來說，你需要數量高、半徑孝閥值低的參數顯示出細節來，例如200/2/2這組參數。
這些參數設定雖然常用但不是絕對的，你需要根據自己的需求來調整。如果過度銳利化，你會發現物體邊緣會出現光暈，就像用火把在人物周圍畫上一圈邊緣線一樣。如果你繼續銳利化則整幅照片將會像素化。
如果你需要快速、大批地處理（相當於SHARPEN指令）風光片，可將數量設為80，半徑設為2.2像素，低閥值。銳化人像可將閥值設為10。
在PAA提供的動作合集中有幾個針對銳化的動作，他們各有巧妙不同，大家可以多嘗試，但基本上都用到了USM銳化濾鏡。以下給出「銳化-LAB法」的一些詳細說明。
銳化LAB法
這個動作所使用的處理方法也是日常Photoshop銳利化的常用技巧，就是先將RGB圖片透過「圖象??模式」指令轉換為LAB模式，然後在「頻道面板」選取亮度（Lightress）頻道，使用USM銳利化濾鏡進行銳利化處理，最後再轉換回RGB模式。這樣做的好處是避免了在銳化後物體邊緣出現的色散問題。
USM銳利化對話框的預設參數設定（亮度通道的圖象為灰階顯示）
大家是否注意到了這個對話框裡面影像是黑白的，這就對了!:)
以下我們給其他一些常用的USM銳利化參數，供大家參考：
×數量150%，半徑3像素，閥值1色階，適用比較柔和的圖象（人像或花卉）。
×數量85%，半徑1像素，閥值4色階，適用多數情況。
×數量65%，半徑3像素，閥值2色階或數量65%，半徑4像素，閥值3色階，銳化效果強烈，適用主體具有鮮明的邊緣，如建築物、錢幣、汽車等，或照片本身比較模糊。
使用兩次此動作後的銳利化效果，如圖所示
這裡還有一個技巧就是應用「消退」這條選單指令，可以得到當中效果，比如銳化之後發現有點過，那麼可以用這個指令消退一些，這個百分比你可以自己定的。
前面介紹了四個工具，其實銳化過程就是一個控制反差的過程，所以最有效的選擇銳化方法之一就是應用圖層＋高反差保留濾鏡。先複製一個圖層，然後對複製圖層用「高反差保留」濾鏡，然後調整該圖層的疊加方式，例如要色彩濃鬱一些，可以用「強光」；要銳化一些用「柔光”；要更強的效果用“亮光”模式。
還有一些技巧就是利用遮罩或用選區銳利化局部了。這裡就不詳說了，具體步驟差不多。
最後一個方法容易被忽視，就是為了銳化主體，我們可以虛化非主體。例如綠葉中的紅花，銳化整個照片後，我們可以虛化綠葉（用模糊工具），這時紅花看起來更美了。
另外有的時候直接用PS的銳利化筆刷進行銳利化也是相當不錯的選擇。